Вдыхая тишину.
Верхний предел суши.
Текст и фото: © Ирина Бо https://vk.com/irina_bo
Однажды влюбившись в горы, оставляешь там сердце навсегда. Это избитая и самая чистая правда. Этим летом меня позвали снимать восхождение. Что ж, я как раз подумывала обнять Эльбрус!
Гора Эльбрус является стратовулканом на Кавказе и самой высокой горная вершина России и Европы. Ее высота составляет 5642 метра над уровнем моря и входит в список высочайших вершин планеты «Семь вершин». Эльбрус с древности был известен многим народам далеко за пределами Кавказа. Считается, что название Эльбрус с карачаево-балкарского можно перевести как «гора, вокруг которой кружится ветер». Сами жители Кавказа когда-то называли гору «Минги Тау» - «гора из тысячи гор». Мне же нравится кабардинское «Ошхамахо» - «гора счастья».
Эльбрус находится в Боковом хребте Большого Кавказа в 10 километрах к северу от Главного Кавказского хребта на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия и представляет собой горный массив вулканического происхождения с диаметром основания 15 километров. Талая вода его ледников, стекающих со склонов, питает наиболее крупные реки Кавказа и Ставропольского краев. А венчает гору две вершины Восточная (5621 м) и Западная (5642 м).
Акклиматизация.
Для подготовки к штурму такой высоты нужно несколько дней акклиматизации. Наш маршрут начинался от посёлка Верхний Баксан. Дорога, серпантином поднимается по правому берегу реки Сылтран-су. Склон, поросший луговыми травами, крутым подъемом входит в лес, оставляя долину Баскан далеко внизу. Воздух кружит голову вкуснейшими запахами сосновой смолы, пряных трав, свободы и приключений. Через три часа пути дорога выходит к живописнейшей долине. Это идеальное место для ночевки. 2200 метров над уровнем моря и мы на полпути к сказочному озеру Сылтран-кёль. К вечеру долину заволокло облаками. Они поднимались все выше и выше. И через некоторое время казалось что на спине хребта ты паришь в безграничном пространстве. Невероятный закат принимал эстафету на небе. А Солнце окрашивало вершины в оранжевый цвет.
Поприветствовав прозрачный воздух нового дня мы отправились дальше. Тропа идет вверх по естественному дну долины среди многочисленных ручейков. Направление движения северо-западное. Ущелье постепенно сужается, островки зелени встречаются все реже, уступая свое место нагромождению камней. Рододендрон, горечавки, примулы, мшанки и фиалки устилают наш путь. На этом участке пути крутизна склонов достигает 20 градусов. Подъём по тропе выводит к камнепадам и осыпям. Здесь уже встречается снег, который не тает до следующей зимы. По пути появляется массив разрушенных скал, некогда бывший ледниковым порогом. Здесь почти 3200 метров над уровнем моря в окружении хоровода великолепных каменных исполинов Сылтран и Мукал застыла огромная водная чаша - знаменитое ледниковое озеро - Сылтран-кель. Тишина и покой, полные умиротворения, господствуют на ее берегах. Лишь слышно журчание воды, вытекающей из озера и прогрызающей путь среди каменного хаоса. Скалистые берега, яркие цветы в трещинах скал, зеленоватая гладь воды в окружении снежных вершин придают этому месту суровое очарование. Озеро приветствовало нас продолжительным градом. Балкон озера манил прогулять. Снизу из долины Сылтран поднимаются вверх облака. Пока оно не коснулось берегов озера можно наблюдать Брокенского призрака, так весело повторяющего за тобой все движения. Брокенский призрак или глория - это оптическое явление, представляет собой дифракцию света - радуга кольцами расходится вокруг тени наблюдателя. Облако неспешно переваливается через край озера и полностью скрывает зеленоватую гладь, а через мгновение степенно рассеиваются. Огромной пиалой, наполненной ледниковой дистиллированной водой, озеро смотрит в небо, слушая Вселенную.
Утром солнечные лучи освобождали палатку из плена изморози. А нас согревал горячий какао с вафельками. Широкая и ровная седловина перевала Сылтран служит прекрасной панорамной точкой, откуда открывается изумительный обзор правого борта Баксанской долины, Главного Кавказского хребта и Эльбруса. Еще лучший вид поджидал нас с безымянной вершины высотой около 3600 метров (в простонародье "Сковородка"), расположенной севернее. На обрывистых скалах устланных коврами цветов, наледями снега и камнями, камнями, камнями носятся кавказские горные туры. А нам пора на Эльбрус…
Восхождение.
У нас классический маршрут по южному склону. Он является наиболее популярным и классифицируется сложностью 2A. Дополнив рюкзаки кошками, обвязками, ледорубами и вкусняшками мы поднялись на канатно-маятниковой дороге маршрутом «Азау» (2350 м) - станция «Кругозор» (3000 м) - станция «Мир» (3500 м) - станция «Гара-Баши» (3780 м). Привычный пейзаж сменился рваным покровом постоянных снежников и давно застывшей лавы. Словно мы на Марсе, если бы там была вода. Огормными моренами рассыпаласть лава по телу Эльбруса, такая глянцевая и гладкая! Ледник совсем скрыл землю из вида, еще немного пешком и - Привет приют Музафара! - Привет 4100 над уровнем моря!!!
Разместившись в вагончиках мы осмотрели территорию - низу облака и "Прют 11", рядышком кухня в отдельном вагончике и туалет с эпичным видом на ледник испещренный трещинами (местная достопримечательность), морены, WI-FI-камень, Highway на вершину, скалы Пастухова и во все стороны бесконечные пики заснеженных гор.
Мы решили продолжить акклиматизацию и прогуляться до высоты 4500. Часовой слалом сквозь мокрый снег, камни и ручьи талых вод вдоль нагромождения мореных гряд увенчался фантастическим закатом. Прячась за гору Солнце удлиняло тень Эльбруса. Она стелилась по ущелью, закрывала тело гор, подбиралась к верхушкам, проглатывало горы, оставляя их в тени своего величия. Облака наливались сочным оранжевым светом. Золотое небо над холодом гор. Уже нет понятия "я на Земле или на Марсе". - "Я вообще в этом измерении?!". Что-то невнорятное твонилось на небосводе. Оранжевый цвет бушующего неба сменялся нежно-розовым. Эта часть планеты готовится спать. Белые пики гор протыкали прозрачный воздух. Миллиарды звезд засверкали так близко и так далеко. Сам господин Млечный путь красуется на всю бесконечность неба. Граница между атмосферой и космосом расплывается в условность. Горы коренные обитатели Земли - истинные аборигены Космоса.
Выше облаков всегда ярко светит солнце, и на такой высоте день начинается с густого слоя солнцезащитного крема и защитной маски. Термуха, флиска, бордическая куртка, шапка, подштаники, бордические штаны, перчатки, огромные ботинки, гамаши, кошки и ледоруб - основной список что б чувствовать себя в комфорте. Как говорится - "Не бывает плохой погоды, бывает плохое снаряжение".
Под кошками хрустит фирн. Средняя крутизна склона 35°. И тренировочный выход к скалам Пастухова в самом разгаре. На Южном склоне Эльбруса на высоте 4800 метров расположилась каменная гряда, названная в честь русского военного топографа, альпиниста и исследователя Андрея Васильевича Пастухова. Здесь мы и попьем чайку. Здесь открывается прекрасный вид. Невольно начинаешь задумываться, что сидишь на горе, которая начала формироваться 2—3 млн лет назад. Вулканическая активность Эльбруса составляла не более 250 тысяч лет. А сейчас со склонов горы стекают ледники. Они питают три крупные реки Кавказа: Баксан, Малку и Кубань. Кстати, по мнению некоторых учёных вулканическая активность Эльбруса нарастает. Погода в горах всегда капризна, и может испортиться за считанные минуты. Вот и нас холодом подгоняет налетевшее облако. Как ежики в тумане, наша группа спускалась к лагерь сквозь "молоко".
Погода портилась. Ко времени раннего отбоя все было в густом "молоке". Разыгрался ветер. Он неистово выл, носясь над ледяными просторах, и стекла дрожали ему в унисон. Толи снег, толи град барабанил по крыше и молнии не стесняясь своей мощи сверкали во всю силу, ударяя в ближайшие камни. В сверкающей темноте группа не могла уснуть, и лишь умудренные опытом инструктора в унисон смотрели цветные сны. Час ночи - лучшее время для начала восхождения. Ратрак везет нас к скалам Пастухова. Это очень странное ощущение - выходя из ратрака оказываешься на высоте 5100 где-то посреди темного ничего - снег по колено, плотнейшее облако осыпает снежной крупой, свет налобных фонариков хоть как-то обозначают низ и верх. Лишь наш фантатикмен - гид Игорь без труда ориентируется в ЭТОМ! Словно по внутреннему GPS без труда он ведет нас сквозь темноту пространства. По достаточно крутому склону продегает узенькая тропка. "Косая полка". У нее мрачная слава. Тропа на пологом склоне, безумно длинная, монотонная, и сбивающая с толку вестибулярный аппарат. Шаг в сторону - и кошки, сорвавшись на бутылочный лед, уносят альпиниста в "трупосборник" - систему трещин, ведущую до самой станции "Мир". Наступила абсолютная тишина. Тишина, прерываемая ритмичным дыханием и клацаньем кошек, врезающихся в снежный склон. Снежная поземка наровит замести следы впереди идущих пяток. Обволакивающая серость постепенно светлеет. На узкой тропке изредка попадающиеся камни покрыты невероятным слоем изморози. На седловине (5416 м) стало совсем светло и мы смогли рассмотреть друг дружку. Иней узорами разошелся по одежде и в "молоке" мы почти сливались с местностью. Здесь в 2 раза меньше кислорода и дышать и двигаться весьма тяжело. Вселенная помогай! Подъем крутым траверсом уходил вверх. Темп восхождения стремительно падал. Кошки соскальзывают на засыпанный мягким снегом склоне . Приходится по-настоящему лезть, врубаясь в снег ледорубом и треккинговыми палками. Уже 15 шагов между переводами дыхания. Дышать приходилось чаще и дольше, иногда после нескольких шагов падаешь на палки, и дышишь - даже не полной грудью, а всем организмом, животом, диафрагмой, жадно втягивая морозный горный воздух. Через несколько минут мы выходим к предвершинному плато. И, о чудо! Все "молоко" раздуло за минуту! Идти стало куда веселее, особенно когда цель уже видна и почти осязаема. Прямо по курсу – Западная вершина высотой 5642 метра. Последний подъем и вот он – верхний предел суши!
Далеко внизу притаились горы и хребты. Сколько хватает глаз, простираются невыразительные и невысокие серо-коричневые холмы и горы, панораму заслоняет лишь массивная восточная вершина (5621 м). Отсюда отчетливо видно, что вершины Эльбруса представляют собой кратеры давно угасших вулканов. По некоторым оценкам последнее сильное извержение вулкана происходило 900 лет назад.
Спускаться, несмотря на ветер и весьма свежий воздух, не хотелось. Самочувствие – на «очень хорошо». Окрыленные успехом, мы поскакали вниз со свежими силами. В прозрачном воздухе все кажется простым и знакомым. С удивлением оцениваешь проуденны путь.
На спуске очень устают ноги, особенно колени. От скал Пастухова есть прекрасный способ веселого спуска - на пятой точке! Чтобы не втыкаться в склон кошками, ноги приходится выгибать к небу. А ледорубами подруливать при необходимости. На встречающихся по пути акклиматизирующихся лицах – добрые улыбки и недоумивающее выражение - "А что, так можно?!". Что может быть веселее, чем скатиться с горы как в детстве, с разницей лишь в рамерах - большим деткам - большие горы!
